Zwischen November und April gehört der Winterschneeball zu den wenigen Sträuchern, die im Garten blühen und duften. Mit dem passenden Platz und Schnitt zur richtigen Zeit setzt er Jahr für Jahr mehr Blüten an.
Wenn der Winterschneeball (Viburnum × bodnantense) im Herbst sein rot gefärbtes Laub verliert, kommen die dicken, rundlichen und kräftig rosafarbenen Blütenknospen zum Vorschein. An milden Tagen öffnen sie sich allmählich und entfalten kleine Büschel aus süßlich duftenden Röhrenblüten, die an warmen Wintertagen sogar Hummeln anlocken. Bei Frost legt die Blüte eine Pause ein, doch sobald es wieder milder wird, öffnen sich weitere Knospen. So zieht sich die Blütezeit oft bis in den April.
Pflanzenfamilie und Herkunft
Botanisch gehört der Winterschneeball zu den Moschuskrautgewächsen (Adoxaceae) und damit zur großen Gattung der Schneebälle, die auch den heimischen Gemeinen Schneeball umfasst. Gekreuzt wurde er im walisischen Bodnant Garden aus dem im November blühenden Duftschneeball (Viburnum farreri) und dem Großblütigen Schneeball (Viburnum grandiflorum), der erst im Frühjahr blüht. Heimisch ist er nicht, doch an milden Wintertagen finden Insekten an seinen Blüten Nektar, wenn draußen sonst kaum etwas blüht.
Steckbrief Winterschneeball
Als sommergrüner Großstrauch wächst der Winterschneeball anfangs schmal und straff aufrecht, erst mit den Jahren neigen sich die äußeren Zweige bogig über. Sein Laub treibt bronzefarben aus und färbt sich im Herbst weinrot, bevor es fällt und die Knospen freigibt.
Im Handel finden sich hauptsächlich drei Sorten, die sich in der Pflege ähneln:
- ‘Charles Lamont‘ in klarem Rosa
- ‘Deben‘ fast weiß
- ‘Dawn‘ blüht weißlichrosa
| Bodnant-Winterschneeball ‘Dawn‘ (Viburnum x bodnantense ‘Dawn‘) | |
|---|---|
| Wuchshöhe: | 250 bis 300 cm |
| Wuchsbreite: | 100 bis 200 cm |
| Blütezeit: | November bis Mitte April |
| Standort: | Sonne bis Halbschatten |
| Boden: | Sandig, lehmig, frisch bis feucht |
| Besonderheit: | frühe Blüte, starker Duft, wird von Insekten bestäubt |
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💡 Tipp: Achten Sie beim Kauf auf den botanischen Namen. Unter ähnlichem Namen bieten Gärtnereien auch die Elternart Duft-Schneeball (Viburnum farreri) an, die mehr Wärme verlangt als die Kreuzung.
Winterschneeball pflanzen
Kaum ein Strauch lässt sich so gut in Blüte aussuchen wie der Winterschneeball. Zwischen November und März stehen die Töpfe in den Gärtnereien oft schon mit offenen Büscheln, und in die Erde darf er sofort, solange der Boden nicht gefroren ist. Noch leichter wächst er im September oder Oktober an, denn dann bleibt seinen flachen Wurzeln bis zum ersten trockenen Sommer ein ganzes Frühjahr Zeit.
Standort
Viel Licht heißt viele Blüten. In Sonne bis Halbschatten setzt er reichlich Knospen an, im tiefen Schatten vergeilen die Triebe und die Blüte bleibt mager. Weil offene Blüten bei starkem Frost erfrieren, halten sie vor einer Hauswand oder im Windschatten einer Hecke viel länger. Am meisten Freude macht der Winterschneeball dort, wo im Winter täglich jemand vorbeigeht, etwa am Hauseingang oder am Gartenweg.
Früchte, Blätter und Rinde des Winterschneeballs gelten als giftig. Die dunkelblauen Beeren sind daher nichts für Kinderhände, auch wenn der Strauch nur selten Früchte trägt.
💡 Tipp: Aufgrund des sehr lichten und lockeren Wuchses eignet sich der Winterschneeball nicht unbedingt als Windschutz.
Boden
Frisch, humos und durchlässig mag es der Winterschneeball, Staunässe dagegen nicht, denn in dauerhaft nasser Erde faulen die flachen Wurzeln. Schwere Lehmböden bekommen deshalb etwas Sand oder feinen Kies ins Pflanzloch, sandige Böden reichlich Kompost. Beim pH-Wert ist er genügsam.
Pflanzanleitung Schritt für Schritt
- Ballen wässern, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.
- Pflanzloch doppelt so breit wie den Ballen ausheben, Aushub mit Kompost mischen.
- Winterschneeball so tief setzen, wie er im Topf stand.
- Erde festtreten und kräftig angießen.
- Wurzelbereich mit Laub oder Rindenhumus mulchen.
💡 Tipp: Einzeln gesetzt bekommt der Winterschneeball rund 2 m Abstand zu anderen Gehölzen, in einer frei wachsenden Hecke genügen 1 bis 1,5 m. Eine Mulchschicht hält die flachen Wurzeln feucht.
Winterschneeball im Kübel
Der Winterschneeball eignet sich auch für die Kübelhaltung, reagiert dort aber empfindlich auf Staunässe. Wie groß das Pflanzgefäß sein muss, hängt von der Größe der gelieferten Pflanze ab. Der neue Kübel sollte etwa 5 bis 10 cm breiter als der Wurzelballen sein. Wird er mit der Zeit zu klein, zieht der Strauch in ein größeres Gefäß um.
Wichtig sind Abzugslöcher und hochwertige Kübelpflanzenerde, die mit etwa 20 % Bims, Lavagranulat oder feinem Blähton aufgelockert wird. So bleibt die Erde durchlässig und überschüssiges Wasser fließt leichter ab. Dauerhaft nasse Erde begünstigt Wurzelfäule und Pilzinfektionen, die im schlimmsten Fall zum Absterben der Pflanze führen. Gegossen wird deshalb erst, wenn die oberen Zentimeter der Erde abgetrocknet sind.
💡 Tipp: Frische Kübelpflanzenerde enthält bereits Nährstoffe. Beginnen Sie deshalb frühestens nach etwa sechs Wochen mit dem Düngen. Von April bis Juli versorgen Sie Ihren Winterschneeball bei Bedarf mit organischem Flüssigdünger nach Herstellerangaben. Wächst er kräftig und zeigt gesundes, grünes Laub, reicht eine sparsame Düngung aus.
- Für alle Pflanzen geeignet: Der Universaldünger unterstützt kräftiges Wachstum, eine üppige Blütenbildung und die Entwicklung aromatischer Früchte bei Zimmer-, Balkon- und Gartenpflanzen
Pflanzpartner
Unter dem Winterschneeball bleibt Platz für niedrige Winterblüher, die mit seinen flachen Wurzeln auskommen. Christrosen blühen zur selben Zeit im lichten Schatten, ab Februar folgen Schneeglöckchen und Winterlinge. Als Strauchnachbar setzt die Zaubernuss mit gelben oder kupferroten Fadenblüten einen warmen Gegensatz zum Rosa.
Winterschneeball pflegen
Gießen
Als Flachwurzler erreicht der Winterschneeball kein tiefes Bodenwasser. In trockenen Sommern bekommen deshalb auch ältere Sträucher einmal pro Woche reichlich Wasser. Tägliche kleine Gaben schaden eher, weil der Boden dann dauerhaft nass bleibt und sich Wurzelpilze ausbreiten.
Düngen
Eine Schaufel Kompost im Frühjahr genügt, Laub als Mulch liefert über das Jahr weitere Nährstoffe. Mineraldünger mit viel Stickstoff fördert lange, weiche Triebe statt Blütenknospen.
Überwintern
Im Beet übersteht der Winterschneeball jeden Winter ohne Schutz. Erfrieren bei starkem Frost offene Blüten, öffnen sich beim nächsten Tauwetter neue aus den geschlossenen Knospen. Im Kübel friert der Ballen dagegen schnell durch, daher kommt der Topf an eine geschützte Hauswand, eingepackt in Vlies und auf eine Holzplatte gestellt.
Winterschneeball schneiden
Seine Blüten trägt der Winterschneeball an den Trieben des Vorjahres, die Knospen dafür setzt er schon im Sommer an.
Erziehungsschnitt nach der Pflanzung
Ein junger Winterschneeball mit nur zwei, drei dünnen Ruten verzweigt sich von allein kaum, weil die Knospen an den Triebspitzen das meiste Wachstum an sich ziehen. Im ersten Frühjahr nach der Pflanzung kommen diese Ruten deshalb um ein Drittel bis die Hälfte zurück, jeweils knapp über einer nach außen zeigenden Knospe. Darunter treiben mehrere Seitentriebe aus, und der Strauch wird von unten dicht. Die Blüte ist in diesem Alter zweitrangig. Gut verzweigte Containerware kommt ohne diesen Schnitt aus, bei ihr genügt es, schwache oder beschädigte Triebe zu entfernen.
Rückschnitt nach der Blüte
Mit den Jahren verkahlen ältere Sträucher von unten. Direkt nach der Hauptblüte, also im April oder spätestens Anfang Mai, werden deshalb alle zwei bis drei Jahre zwei oder drei der ältesten Triebe knapp über dem Boden entfernt, und zu lange Zweige werden um etwa ein Drittel eingekürzt. Aus der Basis treiben dann junge, blühfreudige Ruten nach, und bis zum Sommer bleibt genug Zeit, neue Blütenknospen anzulegen.
💡 Tipp: Schneiden Sie beim Auslichten immer ganze Triebe an der Basis heraus. Gekappte Spitzen verzweigen sich besenartig, und der Strauch blüht schwächer.
Auf den Stock setzen
Ist ein alter Strauch innen kahl, zu groß und kaum noch blühfreudig, hilft ein radikaler Verjüngungsschnitt. Dabei kommen alle Triebe bis etwa 30 cm über dem Boden ab, und der Strauch baut sich aus dem Wurzelstock neu auf. Das Bundesnaturschutzgesetz erlaubt dieses Auf-den-Stock-Setzen zum Schutz brütender Vögel nur vom 1. Oktober bis Ende Februar. Daher fällt der Schnitt zwangsläufig in die Blütezeit, und der Strauch kann im aktuellen und meist auch im folgenden Winter nicht blühen.
Schonender verjüngt sich ein alter Winterschneeball, wenn über drei Jahre hinweg nach jeder Blüte ein Drittel der alten Triebe bodennah fällt. So bleiben in jedem Winter Blüten am Strauch.
Winterschneeball vermehren
Als Kreuzung lässt sich der Winterschneeball nicht sortenecht aussäen, doch über Pflanzenteile leicht vermehren.
Stecklinge
Im Juni und Juli lassen sich vom Winterschneeball 10 bis 15 cm lange Stecklinge aus halbreifen Trieben schneiden. Nach dem Entfernen der unteren Blätter kommen die Triebe in nährstoffarme Anzuchterde. Eine durchsichtige Folienhaube sorgt für eine hohe Luftfeuchtigkeit und wird täglich kurz zum Lüften abgenommen. Nach einigen Wochen bilden sich die ersten Wurzeln. Die jungen Pflanzen verbringen ihren ersten Winter frostfrei und ziehen im darauffolgenden Frühjahr ins Beet um.
Absenker
Am sichersten gelingt die Vermehrung über Absenker. Dafür wird im Frühjahr ein bodennaher, biegsamer Trieb ausgewählt und an der Unterseite leicht angeritzt. Anschließend kommt die angeritzte Stelle etwa 10 cm tief in die Erde und wird mit einem Haken oder Stein fixiert. Die Triebspitze bleibt dabei über der Erde. Bis zum nächsten Frühjahr haben sich in der Regel ausreichend Wurzeln gebildet, sodass der Absenker von der Mutterpflanze getrennt und umgepflanzt werden kann.
Ausläufer
Ältere Winterschneeballsträucher bilden gelegentlich Wurzelausläufer, aus denen neue Triebe wachsen. Diese lassen sich im Frühjahr mit einem Spaten von der Mutterpflanze abstechen und an einem neuen Standort einpflanzen. Damit sie dort gut anwachsen, sollte beim Abstechen ein ausreichend großes Stück mit eigenen Wurzeln erhalten bleiben.
Schädlinge und Krankheiten
An einem passenden Platz bleibt der Winterschneeball meist gesund. Treten doch Schäden auf, steckt oft eine dieser Ursachen dahinter.
- Schneeballblattkäfer: Durchlöcherte Blätter im Mai und Juni gehen häufig auf die Larven des Schneeballblattkäfers zurück, die das Blattgewebe bis auf die Adern abfressen. Seine Eier sitzen ab Herbst unter kleinen dunklen Kappen in den jungen Triebspitzen. Im Winter herausgeschnitten und im Hausmüll entsorgt, bleibt der Befall im Frühjahr gering.
- Blattläuse: Im Frühjahr saugen sie an den jungen Triebspitzen und kräuseln die Blätter. Ein kräftiger Wasserstrahl reicht in der Regel aus.
- Welke Zweige: Welken einzelne Triebe plötzlich und färben sich die Blätter braun, steckt oft Phytophthora dahinter, ein Erreger aus dem Boden, der sich bei Staunässe ausbreitet. Befallene Triebe kommen bis ins gesunde Holz zurück und in den Hausmüll. Ein besserer Wasserabzug beugt neuem Befall vor.
- Braune Blattränder: Braune, eingerollte Ränder im Sommer zeigen Wassermangel, gelbe und schlaffe Blätter bei feuchtem Boden dagegen Staunässe. Rote Herbstfärbung und der leicht unangenehme Geruch zerriebener Blätter sind normal.
Winterschneeball-Zweige in der Vase blühen lassen
Zum Barbaratag am 4. Dezember eignen sich Zweige vom Winterschneeball ebenso gut als Barbarazweige wie Kirschzweige, und sie duften dazu. Entscheidend sind Zweige mit dicken, rundlichen Knospen, denn nur aus ihnen werden Blüten. Schräg angeschnitten und in lauwarmem Wasser öffnen sie sich an einem hellen, kühlen Platz. Neben der Heizung vertrocknen sie dagegen.
Mein Fazit
In den ersten zwei, drei Jahren blüht der Winterschneeball oft spärlich, erst mit mehr Blütenholz wird die Blüte üppig. Wie viel er dann im Winter zeigt, bestimmt das Wetter. In milden Jahren blüht er fast ohne Pause, in harten Wintern ruht er wochenlang und holt den großen Flor im März nach. Im Sommer bleibt er ein schlichter grüner Strauch, daher steht er gut hinter sommerblühenden Stauden, die im Herbst einziehen, sodass er im Winter frei steht.
